Hallo. Eigentlich wollte ich ja meine C-50 fertigstellen. Allerdings habe ich mir beim Einbau der Innenbeleuchtung mit dem Lötkolben den rechten Arm verbrannt. Anfänglich war das kein Problem, aber jetzt ist die Wunde mitten in der Heilungsphase und schmerzt deswegen. Das behindert mich so, das ich die winzigen Lampen nicht wirklich anbauen kann, was zwingend als nächstes gemacht werden müsste.
Hier ist der Download Link für die Projekt- Dateien: Ich möchte euch bitten, den Download über diesen Link vorzunehmen:
Wenn dieser Link genutzt wird, läuft ein anonymer Zähler mit. So bekomme ich einen Eindruck davon, wie oft die Datei herunter geladen wird, Weitere Daten werden nicht gesammelt, nur die pure Anzahl an Downloads. Danke.
Am PC arbeiten schaffe ich aber noch. Deswegen habe ich angefangen, mich um die Standard- Drehgestelle für meine zukünftigen Eigenbau Wagen zu kümmern. Ein Forumskollege hat mir zwar netterweise eine STL Datei für ein Diamond Drehgestell zukommen lassen. Das Drehgestell ist, obwohl eigentlich für Gn15 (also 16,5mm Spurweite) vorgesehen dann doch fast schon eher zur Spur 0m passend. 16,5mm Radsätze mit Achslängen von über 28mm sind mir nicht bekannt. In etwa so lang müssten die Achsen für diese Drehgestelle dann schon sein. herkömmliche Achsen fallen sofort vollständig durch das Drehgestell durch.
Auf dem Bild ist eine Standard- H0 Achse mit 10,4mm Rädern und einer 24,75mm langen Achse, wie sie von vielen Herstellern, z.B. Roco oder Fleischmann für ihre Wagen verwendet werden. Man müsste also das Drehgestell entsprechend kleiner skalieren. Dabei wird aber das Befestigungsloch ebenfalls kleiner und müsste mühsam wieder aufgebohrt werden. Außerdem wird es dann auch flacher, so das u.U. die Höhe des Fahrzeugs nicht mehr stimmt…
Langer Rede kurzer Sinn, ich habe die STL Datei als Vorlage genommen, um das Drehgestell komplett neu zu konstruieren. Dabei werde ich versuchen, es an unterschiedliche Achslängen anpassbar zu machen und wohl auch wahlweise für direkte Achslagerung im Druckteil als auch mit Aussparungen für Peho Messing- Lagerbuchsen. Damit laufen die Wagen dann besonders leicht und sauber. Außerdem kann man damit, bei geteilten bzw. mittig isolierten Achsen eine gute Stromabnahme für die Fahrzeug- Beleuchtung realisieren. Die direkte Lagerung der Achsen im Druckteil ist zum einen natürlich kostengünstiger (pro Drehgestell fallen für die Lagerbuchsen ca 2,50€ an) und auch mit weniger Aufwand zu realisieren. Wenn man nicht gerade kilometerlange Güterzüge fahren will, funktioniert das nämlich auch einwandfrei. Das konnte ich mit meinen gedruckten Zuckerrohr- Loren selbst feststellen, bei denen die Achsen direkt im gedruckten Fahrwerk laufen.
Zunächst habe ich mal den Seitenrahmen in “Diamond” Form gezeichnet, von dem dieser sehr verbreitete Drehgestell- Typ seinen Namen hat.
Der türkisfarbene Teil ist die STL- Vorlage, die zum Rendern wieder entfernt wird und mir nur als optische Hilfestellung dient. Ich werde vorerst keine Details (Bolzen, Federn, Nieten,…) anbringen, so lange ich noch nicht weiß, ob das dann später überhaupt funktioniert, wie geplant. Rein vom Aussehen her sieht der Rahmen aber schon mal ganz passabel aus. Der Rahmen und damit der Achsstand der Drehgestelle wird aber nicht parametrierbar werden, da sich dabei die diagonalen Streben in Winkel, Position und Länge verändern würden, was für meinen Geschmack viel zu komplexe Formeln ergeben würde…
Als nächstes habe ich angefangen, die Achslager zu zeichnen. So weit bin ich bis jetzt:
Es fehlen noch die Vertiefungen für die Achsen und das rüber klonen auf die andere Seite. Danach werde ich den Querträger zeichnen, zunächst mal völlig ohne Details. Damit kann man dann die ersten Prototypen drucken und testen, ob alles passt. Wenn dann alles passt, kommt die weitere Detaillierung dran.
Für dieses Jahr ist aber erst mal Schluss.
Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2022. Auf wiedersehen im neuen Jahr...
das als Tipp: In meine Achslager stecke ich ein 2mm (außen) Messingrohr von innen in das Achslager und bohre vorsichtig eine Fase mit einem 2,5mm Bohrer rein. Somit laufen die Achsspitzen in einem Messinglager.
Das würde aber bedeuten, dass Du deine Drehgestell in drei Teile zerlegen müsst, dass Du an die jeweiligen Achslager von innen ran kannst. Ich schraube diese in dem Maßstab mit M2-Senkkopfschrauben zusammen. Hat den Vorteil, dass du die Drehgestellblenden sauber ausjustieren kannst, weil so absolut stimmig kommt es eh nicht aus dem Drucker.
Gruß, Thomas
PS: Der Silvester hasst, weil jedes Jahr sein Hund durchdreht - vllt bleibt es dieses Jahr mal ruhig :-)
Danke für den Tipp, Thomas. Mit dem Messingrohr- Lager wäre es dann die dritte Variante. Lässt sich dank der Flexibilität von OpenSCAD leicht realisieren (und wird auch realisiert werden). Womit längst du das Rohr denn ab? Ich stelle mir das sehr fummelig vor, so kurze Stücke von einem 1 Meter Rohr auf Maß genau abzuschneiden...
Wobei ich mir sicher bin, das "richtige" Lagerbuchsen wie die von Peter Horn dann doch die besten Laufeigenschaften ergeben. Ich habe solche Buchsen schon verbaut und bin beeindruckt davon, wie sauber das Ganze mit den 1€ Radsätzen von modellbahnradsatz.de läuft.
Auf dem Bild sind Drehgestelle von Slimrails bzw. Five79 Bausätzen zu sehen, denen nur mit solchen Buchsen gute Laufeigenschaften beizubringen waren... Leider sind die Buchsen teuer. 20 Stück kosten 7€ pus Versand, also 1,40€ pro Drehgestell und damit fast genau so viel wie die Radsätze. Die reinen Harz Kosten sind dagegen völlig zu vernachlässigen, da sie sich im Cent Bereich bewegen. Ein komplettes Drehgestell mit Messing- Lagerbuchsen kommt so auf knapp 4€ incl. Radsätzen. Mit rein im Druckteil gelagerten Achsen liegt der Preis bei etwa 2,50€ pro Drehgestell, mit Messinrohr- Lagern etwas über 2,50€, je nach dem, wie viel man für das Messingrohr bezahlen muss...
Zitat von Claus60 im Beitrag #3Womit längst du das Rohr denn ab?
Hallo Claus,
einfach mit einer Juweliersäge auf einem Sägerahmen und das muss ja nicht genau sein. Aber natürlich, wenn Du erst so eine Säge kaufen musst, lohnt sich die ganze Rechnerei nicht, weil solche präzise Sägen sind nicht billig. Und bei einer billigen Säge kaufst Du zweimal.
Ich stecke die Messingrohre mit einem Tropfeen Sekundenkleber in das Loch - eine Nacht liegen lassen - dann feile ich es mit einer Schlüsselfeile plan. Anschließend noch mit einem 2,5mm Bohrer kurz die Fase ansenken - fertig.
Der Preis ist bei mir nicht das Problem. Die Lagerbuchsen sind bei meinem MPSB-Drehgestelle recht voluminös.
Hallo. Ich war heute morgen schon fleißig, nachdem ich schon um 8:00 Uhr aus dem Bett geklingelt wurde..
So werde ich den ersten Prototypen mal drucken. Allerdings nicht in einem Stück, sondern geteilt. Die Teile kann man anschließend mit Sekundenkleber oder auch mit winzigen Schrauben zusammenbauen.
Man benötigt 2 Seitenteile:
und ein Mittelteil, um ein vollständiges Drehgestell zu bekommen.
Das hier ist die Variante “Einfach und Billig”, da die Achsen direkt im Druckteil gelagert werden. Zum Testen auf jeden Fall die erste Wahl.
Wie gesagt, irgendwelche Details wie z.B. die Spiralfedern sind noch nicht angebracht. Das mache ich erst, wenn die Funktionalität wirklich so gegeben ist, wie ich mir das vorstelle.
Kleiner Hinweis: Man kann das STL ja auch nur in eine Richtung Skalieren, da bleiben die beiden anderen Dimensionen unberührt. Das Befestigungsloch hat doch sowieso etwas Übergröße (?), dürfe eigentlich nicht so dramatische Folgen haben.
Wenn das STL „sauber“ ist, mache ich aus dem Oberflächenmodell ein Volumen, das in danach problemlos mit Schnitten zerlegen und wieder zusammensetzen kann. Da kommt man schon ganz passabel zu passenden STLs. Früher habe ich auch einiges mit Meshmixer „gebastelt“, das geht besser als man zunächst glaubt.
Aber egal: Sauber neu konstruiert ist natürlich die bessere Vorgehensweise, dauert halt nur etwas länger. Also dann: Viel Erfolg!
Ob das Lagern der Achsen direkt im Druckteil eine gute Idee ist? Auch wenn es nur ein Versuch ist, sollte man da nicht am "falschen Ende sparen"
Bei einer Lagerung von Achsen in 1,5 mm PS hat es bei mir jedenfalls keine Woche gedauert, da ware die Spitze durch das PS durch. Ob Resin oder welches Zeug da auch immer verwendet wird, so viel härter ist, kann ich leider nicht beurteilen, aber ich habe da meine Zweifel!
Eventuell schaut Ihr auch noch mal in SSMV 4/2021 in den Bericht über den "Bau eines Hochbordwagen der Jagsttalbahn" nach, wie dort die Lagerung der Achsen gelöst ist.
Also bei meinen Zuckerrohr- Loren funktioniert das einwandfrei. 3D- Harz ist auch meist härter als PS. Außerdem wird das, OpenSCAD sei Dank, über einen einzigen Parameter einstellbar sein. Kann dann jeder so machen, wie er will.
1
$bearing=0; // Bestimmt, ob Aussparungen für Messing Lagerbuchsen vorgesehen werden sollen. 0 = nein, 1 = ja, 2 = 2mm Messingrohr als Lager
Um zu probieren, ob die Abmessungen soweit stimmen und die Radsätze in die Drehgestelle passen, dafür langt es auf jeden Fall.
Ach, noch eine Frage. Wie lang sind eigentlich 0m Achsen so in der Regel? H0 bzw. 0e Achsen sind etwa zwischen 24 und 26 mm lang. Für 0f aka TT sind Achslängen so um bzw. etwas unter 18 mm üblich. 0m Achsen müssten geschätzt ca. 6mm länger als H0 (0e) Achsen sein. Ich würde es schon gerne so hin bekommen, das man die Drehgestelle von 0f bis 0m einsetzen kann. Das Mittelteil muss also so konfigurierbar sein, das man Achslängen von 17 bis 33 mm verwenden kann. Dann müssten alle 0 Schmalspurweiten zumindest irgendwie funktionieren. Allerdings wäre es mir wohler, wenn jemand von den 0emmern mir da mal genauere Werte geben könnte...
Bis zu 33mm sollte auch für 0m ausreichen. Schnellis Räder haben genau wie die früheren Addie 0m Räder 31mm über Spitzen und an diesen würde ich mich an deiner Stelle orientieren. Ich habe in meiner Radsatzkiste auch noch solche mit 32mm und 33mm. Kommt also vor, aber die kann man nicht mehr käuflich erwerben.
Nachtrag : Ach und dann gibt es noch die 0m Bemo Radsätze. Die sind mit ihren 16.6mm Raddurchmesser hier vermutlich schon etwas zu wuchtig.. Aber die haben Zapfenlager und 32.3mm lange Achsen mit 1.5mm Achsstummeln statt Spitzenlagerung. :-)
Hi. Danke, da habe ich ja gar nicht so falsch geschätzt.
Inzwischen habe ich das Anpassen an unterschiedliche Achslängen ins Skript eingebaut. Als Standard- Wert habe ich 24,75 mm verwendet. Andere Achslängen werden als Korrektur von 24,75 mm aus gerechnet. Will man z.B. die Hornby Achsen mit 12 mm Rädern einbauen, so muss man 1.25 als Korrekturfaktor eingeben. 24,75 + 1,25 = 26, genau die Achslänge, die Hornby Radsätze normalerweise haben. Möchte man Radsärtze mit 24,4 mm Achsen verwenden, so gibt man -0.35 ein. Wie meist bei sowas, muss man den Punkt als Dezimaltrennung verwenden. Das in Deutschland übliche Komma wird anderswo nur selten dafür verwendet.
Zumindest virtuell schaut das dann so aus:
0f bzw. 17,75 mm Achslänge (-7)
0e bzw. 24,75mm Achslänge (0)
0m bzw. 33,75mm Achslänge (8)
Schaut alles noch machbar aus. Viel enger als bei 0f wird es aber kaum gehen. Das sieht sonst zu klobig aus. Für 0n15 oder ähnliches dürften diese Drehgestelle so nicht mehr wirklich nutzbar sein. In Spur 1 sollten die Drehgestelle zumindest für 1f und auch noch 1e funktionieren. Gn15 geht natürlich auch, keine Frage. Aber größer, denke ich eher nicht. Für H0 und H0m sollten sie zumindest funktional auch geeignet sein. Ob sie für diesen kleinen Maßstab noch detailliert genug sind, muss man dann sehen...
Hallo. Gestern Abend habe ich die ersten Prototypen gedruckt. Was soll ich sagen. generell scheint das erstaunlich gut zu funktionieren. Ich habe mich nur irgendwie bei der Länge des Mittelteils vertan. Da muss ich noch mal nachbessern. So werden die Achsen viel zu stark eingeklemmt und außerdem spreizt sich das Drehgestell stark auseinander.
Und noch mal eine Auswahl an möglichen H0/00/0e/0n30 Radsätzen für dieses Drehgestell. Zumindest mal die, die ich zur Verfügung habe.
Von links nach rechts sind das ein Fleischmann Magic Train Speichenradsatz (13,5 mm Durchmesser, 24,75 mm Achslänge NEM) ein Roco H0 Radsatz (11,0 mm Durchmesser, 24,75 mm Achslänge NEM), ein Hornby 00 Radsatz (12,6 mm Durchmesser, 26,0 mm Achslänge RP25) und ein Hornby 00 Radsatz (14,1 mm Durchmesser, 26,0 mm Achslänge RP25).
Rein optisch gefallen mir die “kleineren” Hornby Radsätze in diesen Drehgestellen am besten, zumindest für 0e. Die 14,1 Radsätze passen zwar auch noch problemlos, sehen aber schon fast etwas groß aus.
Die MT Plastikräder sind nicht ganz so der Hit, obwohl ich mir bisher noch nicht die Mühe gemacht habe, sie auszutauschen. Sooo schlecht laufen sie, zumindest bei mir, dann auch wieder nicht. Es ist ja auch gar nicht so leicht, passende Metall- Radsätze zum Tausch aufzutreiben.
Zumindest für Güterwagen reichen die sehr günstig zu beschaffenden 11.0 bzw. 11.4 mm H0 Radsätze von z.B. modellbahnradsatz.de aber auch aus. Diese Radsätze gibt es in NEM und RP25 Ausführung. Selbst in der (etwas teureren) RP25 Ausführung kosten sie nicht mal 2/3 der aktuell nicht lieferbaren Hornby 00 Radsätze (wohl auch eine Brexit / Corona Folge). Hier gibt es auch noch eine Spezialität. Die 11.0 mm Räder gibt es gegen Aufpreis auch mit mittig isolierten Achsen. Verwendet man Messing Lagerbuchsen und diese Radsätze, so kann man eine sichere Stromabnahme für eine Innenbeleuchtung ohne Schleifer und ohne Erhöhung des Rollwiderstands herstellen. Dazu kauft man entweder gleich bedrahtete Lagerbuchsen oder lötet etwas dünnen Kupfer Lackdraht an “normale” Lagerbuchsen an. So bekommt man 8 Stromabnahmepunkte pro Wagen, ohne den Rollwiderstand auch nur ein kleines Bisschen zu erhöhen.
Genau so groß und gut geeignet wie die “kleineren” Hornby Radsätze, allerdings ohne gelochte Radscheiben, sind auch die 0n30 Radsätze von Bachmann (ebenfalls RP25). Die sind mir bisher aber noch nirgends als Ersatzteil- Großpackung unter gekommen. Bei Bachmann muss man immer gleich ganze Drehgestelle kaufen.. Ebenfalls 12,6 mm Durchmesser haben die Kadee On30 RP25 Radsätze, von denen ich aber noch nie ein Exemplar in Natura gesehen habe. Verwenden wird man sie auf jeden Fall auch können.
Funktionieren sollten alle Räder mit Durchmessern von 9 mm bis 16 mm. Dafür ist wohl genug Platz. Ob so kleine oder so große Räder dann noch gut aussehen, muss man abwarten. Für 0e bzw. 0n30 würde ich auf jeden Fall Räder zwischen 11 und 13 mm Durchmesser empfehlen.
Für solche "falsche Fähler" kann ich wenigstens meine digitale Schieblehre verantwortlich machen (übrigens lt Aufschrift ein deutsches Produkt) .....die zeigt, wenn die Batterie keinen sauberen Kontakt hat, auch unrichtige Messergebnisse.
Allein weil sie gelegentlich als Entschuldigung herhalten muß, habe ich sie noch nicht entsorgt.
Hallo. Das Mittelteil passt von der Länge her immer noch nicht genau (ist jetzt zu lang, statt zu kurz wie vorher). Deswegen habe ich da noch keine Details wie die Spiralfedern eingebaut. Was ich aber schon eingebaut habe, ist die Anpassung des Drehkranzes in der Mitte, um die Fahrzeughöhe (die “Hochbeinigkeit”) anzupassen.
Die Seitenrahmen passen jetzt aber. Deswegen habe ich die verschiedenen Lager- Optionen und die Details ins Skript eingebaut. Mögliche Optionen für die Achslager sind
0) direkte Spitzenlagerung im Druckteil.
1) Messing- Lagerbuchsen für Spitzenlagerung (Peho o.Ä.).
2) Öffnung für 2mm Messingrohr als Eigenbau- Lagerung entweder für Spitzenlagerung oder für Achsen mit 1mm Achsstummeln, da 2mm Messingrohr meist 1,1mm Innendurchmesser hat.
3) Öffnung für 2,5mm Messingrohr. Dieses Rohr hat meist einen Innendurchmesser von 1,6mm und kann damit problemlos Achsen aufnehmen, die mit 1,5mm Achsstummeln ausgestattet sind.
Morgen drucke ich den nächsten Prototyp. Falls dann alles passt, kommen auch noch die Details ans Mittelteil und das Skript ist fertig. Falls nicht, Skript anpassen und noch einen Prototyp drucken, usw… Wenn es fertig ist, wird das Skript auch zum Download angeboten, wie bei mir ja üblich.
Das Schöne hieran ist, man muss nicht mehr mühsam Radsätze passend zum Drehgestell suchen sondern passt die Drehgestelle einfach an vorhandene oder gewünschte Radsätze an.
.......Das Schöne hieran ist, man muss nicht mehr mühsam Radsätze passend zum Drehgestell suchen sondern passt die Drehgestelle einfach an vorhandene oder gewünschte Radsätze an........
Warum machst Du das Mittelteil nicht so lang, daß der längste sinnvolle Radsatz eingesetzt werden kann. Dann kann jeder die Seitenteile auf dem Mittelteil so "zusammenschieben", daß es für seine vorhandenen Achsen passt. Man könnte, wenn nötig, auch Markierungen auf der Oberseite des Mittelteils anbringen, damit die Symetrie erhalten bleibt. Wenn Alles optimal läuft, sorgt eine Tropfen Kleber oder ne Schraube für die Fixierung.
Neee, iss nich nur graue Theorie! Ich versuche mich gerade an den Punkt heranzutasten, bei dem die Achsen sich superleicht drehen, ohne das sie ihrem Freiheitsdrang nachgeben. Das sieht dann so aus......
Wie heißt das alte Sprichwort?....Wer den 10 tel mm nicht ehrt, ist das Achslager nicht wert...oder so ähnlich.
Wenn meine Einlassungen hier nicht erwünscht sind.... bitte löschen oder verschieben!
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