- Nachdem ich in #29 kh_riefer so lobend erwähnt hatte, wollte ich seiner Konstruktion der Motorhalterung folgen. Kh_riefer gibt die Denkrichtung vor.
- Das ist der Verzicht auf das erste Stufenzahnrad; - das ist die Idee des neuen Motorträgers; - das sind die Langlöcher für die Justierung des Ritzels zum Getriebe; - das ist die Dicke der Motorhalterung von 0,5 mm.
- Pustekuchen! Ganz so einfach wird es nicht! Leider hat mein Motor 26 mm Ø. Das wird eng! Da muss ich mit jedem mm knausern. Deshalb ist es vorteilhaft, die Motorhalterung aus dem dünnen Blech herzustellen. - Obwohl der Motor zu groß ist, suche ich eine Möglichkeit, ihn zu verwenden. Was jetzt kommt ist erstmal die Dokumentation, wie ich zum Teilziel gekommen bin. Wer einen anderen Motor hat, der hat verschiedene meiner „Problemchen“ nicht. Dafür vielleicht andere. - Wie gesagt, der Raum im Gehäuse ist zu klein.
- Jetzt verlagere ich erstmal die Arbeit an den PC.
- Das Ergebnis der Überlegungen zeigt die Zeichnung.
Zeichnung 1: Anordnung des Motors im Wasserkasten
Ich habe eine Position für den Motor gesucht, bei der möglichst wenig am Gehäuse gefräst und gefeilt werden muss. Die Motorachse und damit der Schwerpunkt liegen vor dem Treibrad (TR). Auf der Zeichnung ist unten ein Teil des TR zu sehen. Das TR stellt die untere Begrenzung für den Motor dar. Rechts ist die Wasserkasten-Vorderwand zu sehen. Sie bleibt unversehrt. Das Ganze funktioniert, wenn man sich eines Zwischenzahnrads (ZZR) bedient. So musste ich nur die Wasserkastendecke opfern. Die Entscheidung wurde mir durch ein Bild aus dem alten Forum erleichtert, das ich hier noch einmal zeigen will.
Minex mit Wassereinfülldeckel (Albulaforum, Mitglied david, 21.11.2006)
Übrigens, die Lok in #12 zeigt das Ganze auf der Heizerseite.
- Im WWW gibt es noch mehr Bilder, die diese Konstruktion zeigen. Da ich aber niemanden wegen der Besitzrechte zu nahetreten will, verzichte ich hier auf die Veröffentlichung. Ich muss noch erwähnen, dass sowohl Ritzel als auch das ZZR je 25 Zähne haben.
Bearbeiteter Gussblock nach Zeichnung 1
- Das ZZR ist mit einer M2-Schraube befestigt. Man sieht auch gut die Ausfräsung für das Ritzel. Für die ursprüngliche Motorbefestigung waren über die Diagonale zwei M2,5 Gewindebohrungen vorgesehen, die ich weiter benutzen will. Zusätzlich schneide ich ein M2 Gewinde unten rechts ein. Dabei muss ich behutsam vorgehen. Zinkdruckguß schmiert ordentlich und macht das Gewindeschneiden nicht einfach. Etwas Methanol schafft da Abhilfe. - Die neue Öffnung im Gussblock für die Motorachse habe ich auf 4 mm Ø gebohrt. In der Horizontalen brauchen wir etwas Spiel für den Motor.
Motorträger mit Motor, Befestigungsschrauben und Treibrädern
- Gewindeschneiden bis M2,5 mache ich immer mit der Microfräse MF70. Die Fräse dient dabei nur zur Justierung. Es ist die genaueste Möglichkeit, die ich habe. Genauer kann man die Achsen von Kernloch und Gewindebohrer nicht zusammenfallen lassen.
- Die Achsen der Kuppelzahnräder und Zwischenzahnräder liegen nicht auf einer Linie, obwohl das theoretisch richtig wäre. Die Konstrukteure müssen sich damals was dabei gedacht haben. Die zusätzlichen 0,2 mm Spiel lasse ich in meine Konstruktion einfließen. Wenn ich falsch liege, ist das auch nicht so schlimm. Die drei Befestigungsschlitze im Motorträger zur Justierung des Zähneeingriffs werden es schon richten.
- Jetzt stelle ich den Motorträger auf der Fräse her. Auf die genaue Zeichnung verzichte ich hier. Man kann verschiedene ZZR, Ritzel und Motoren verwenden. Deshalb ist der Erkenntnisgewinn an dieser Stelle nicht so toll. Außerdem sind meine technischen Zeichnungen bestimmt nicht normgerecht. Wer die Zeichnung inclusive Erklärung dazu trotzdem braucht, bitte eine private E-Mail schreiben.
- Nachdem alles montiert ist kann ein Test auf dem Lokprüfstand erfolgen. Die „fliegende“ Schaltung ist allerdings nicht vorzeigbar. Mit dem Ergebnis bin ich dagegen mehr als zufrieden. Wieder ein Stück geschafft.
- Jetzt werde ich mich mit der Stromabnahme befassen. Dazu gibt es genügend veröffentlichte Ideen.
Viele Grüße Reinhard
Die Lebensarbeitszeit ist begrenzt, auch die Hobbyzeit.
Hallo zusammen, da das Thema eines Minex Umbaus in diversen Varianten thematisiert wurde, hab ich mich auch an meine lang im Schrank stehende Minex Dampflok gewagt. Ich muss sagen mit Erfolg. Zunächst war die grosse Frage in welcher Weise möchte ich umbauen, schnell wurde klar das es ein Ersatzfahrwerk werden wird.
Eine Variante die mir zusagt war der Umbau mit einer Fleischmann BR 53. Also schnell mal eine geeignete Maschine gekauft und überlegt wie man dieses Fahrwerk am besten unter das Minex Gehäuse packt. Zunächst waren es poli Stücke die mich an die gewünschten Optik herablassend ließen. Optik top, Fahreigenschaften top, dann geht's jetzt ans schick machen.
Also ab an den PC und die Halter konstruiert die genau in die Minex passen und sich an den original Punkten verschrauben lassen. Das gleiche am Fahrwerk der Fleischmann lok.
Jetzt stand nur noch die Frage im Raum welche Art der Kupplung möchte ich einsetzen. Ich hab mich kurzerhand für eine ganz einfache Kupplung entschieden, und hab sie direkt mit den Haltern Gedruckt. Fals also noch jemand seit längerem überlegt ob er einen Umbau wagen soll, wäre hier eine Lösung ohne das original Gehäuse zu beschädigen, aber trotzdem auf Gleichspannungs Gleisen unterwegs zu sein. Einfach eine PN fals jemand die Adapter Halter möchte. Grüße Markus
Hallo zusammen, Video folgt noch oder am besten live ansehen beim Fremo 0e treffen in Glashofen.
Die G-Wagen sind tatsächlich ein Sammelsurium diverser Teile. Ich wollte schon immer mal einen 3 Achser bauen. Hab dann im Netz gestöbert was es alles gibt und was die Festplatte an Teilen bereit stellt. Kurzerhand alle Teile wild zusammengefügt geguckt das es einigermaßen ins 0e Grössenverhältnis passt und am Stück gedruckt, das Dach ist aus Pappe, was wie ich findes eine schöne natürliche Verwerfung darstellt. Die 2 Laufachsen sind mit abgedrehten 1f Rädern versehen und die mittlere Achse ist aus Radabgüssen (nicht aktiv). Ich hab mir von einem befreundeten Spur 0er sagen lassen das sie zwar etwas zu hoch sind aber Optik und rollverhalten hervorragend sei. Für mich sind sie in dem Fall ein spielobjekt und daher mehr als ausreichend.
Nachdem mein Minex Dampfer seit Jahren in einer Schublade vor sich hin oxydierte, war nun die Zeit gekommen sich doch mal an den Umbau heran zu wagen. Für den Fall, das mein Vorhaben "in die Hose geht", hatte ich gleich von zwei Modellbahnern Rückmeldung bekommen, das ich "Ersatz" bekommen kann. Was aber möchte ich überhaupt an der Dampflok verändern!? Am Gehäuse soll in erster Linie Beleuchtung eingebaut werden und Lokführer und Heizer sollen rein kommen. Ein Hornby Sounddecoder soll eingebaut werden. Am Fahrwerk sollen die Spurkränze so ein herunter gedreht werden, das diese nicht mehr auflaufen. Kalle sei Dank, habe ich von ihm den Rat bekommen das besser mit einer Feile zu machen, als mit einem Drehmeißel!! Gut das Ralf D. ihm das erzählt hat, sonst wäre ich den Weg mit dem Drehmeißel gegangen. Von daher also auch an Ralf ein Dankeschön!
Mein Vorhaben war, ein Rad je Achse abzuziehen, mit einer Isolierbuchse zu isolieren und dann das Rad wieder aufzupressen. Wenn das gelingt, muss ich mich "nur" noch darum kümmern, dass das Gestänge isoliert wird.
Die abgezogenen Räder in die Drehmaschine gespannt, habe ich die Achsaufnahme auf 3,3mm aufgebohrt. Dann habe ich aus 4mm dickem ABS entsprechende Buchsen gefräst und diese in die Räder eingepresst. Nun kam der schwierigere Teil, die Räder mit dem richtigen Versatz auf die Achsen auf pressen. Mit etwas Geduld und Gefühl hat das mit Hilfe der Ständerbohrmaschine gut geklappt.
Zum Test, ob alles richtig angebaut ist, habe ich das Gestänge provisorisch einseitig isoliert. Dann das Fahrwerk aufs Gleis gestellt und mit der Hand hin und her geschoben. Auch durch Weichen und Kurven habe ich das getestet. Wie es aussieht ist meine Isolierung des Fahrwerks gut gelungen.
Wie es weiter geht, und ob der Einbau des Decoders Probleme bereitet, werde ich im nächsten Bericht erzählen.
eine ganz kurze Frage habe ich: warum ist es besser mit einer Feile die Spurkränze auf Maß zu bringen, statt mit einem RP25 Profildrehstahl?. Du hast ja zumindest auf einer Seite die Räder schon von den Achsen abgezogen und in die Drehbank zum aufbohren eingespannt. Der Drehstahl wäre dann kein nennenswerter zusätzlicher Aufwand gewesen. Ralf D. wendet meines Wissens beim Bau seiner Fahrzeugen deshalb die Feilenmethode an, da er keine Drehbank hat. Außerdem fährt er wegen seinen selbst gebauten Rillenschienen eine ganz besondere Spurkranzhöhe für die es keinen fertigen Profildrehstahl gibt.
Einen Tipp habe ich noch: Wenn die Spurkränze reduzierst, dann kommt das Basismaterial der Räder zum Vorschein und die Vernickelung der Räder fehlt an den abgetragenen Stellen. Versuche einmal dieses Manko durch eine Nachvernickelung zu beheben. Ich habe jetzt bei meiner E71 die eisernen Radreifen der Slaters Räder vernickelt. Dadurch wird die Verzunderung und Verschmutzung der Räder deutlich reduziert und der elektrische Kontakt verbessert.
Danke für die wertvollen Tipps! Wie kann ich denn die Räder neu vernickelt? Trägt man das mit einem Pinsel auf, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Zum abdrehen der Räder: Ein guter Freund hat mir davon abgeraten die Räder abzudrehen, weil das Material evtl. zu spröde sein könnte und dann Stücke heraus reißen könnten. Zum einen hätte ich mir ein Drehstahl kaufen müssen, zum anderen kannte ich die Methode mit der Schlüsselfeile noch aus meinen H0 Zeiten.
Daher habe ich mich kurzentschlossen für diese Variante entschieden.
ich habe auch nicht geglaubt, daß es so einfach funktioniert und habe es ausprobiert, es hat tatsächlich funktioniert. Hier das Video, das mich dazu gebracht hat. https://www.youtube.com/watch?v=hmShxtWWGvg Bei mir sind die Werkstücke aus Eisen( Räder) oder Messing (Kuppelstangen) und ich konnte nach den erforderlichen Vorarbeiten direkt vernickeln. Da die Märklin Räder aus Guß sind, könnte es sein, daß du evtl. einen Zwischenschritt machen mußt, die Firma gibt dazu Hinweise. Einen Hinweis habe ich noch, je glatter das Werkstück (der Untergrund) poliert ist, desto perfekter und glänzender wird der Nickelauftrag.
Im Grunde hätte meine Minex Dampflok noch längere Zeit in ihrer Lagerbox verweilen können. Wenn es nicht zufällig bei einem Treffen einen Minex Dampfer gegeben hätte, der zudem auch noch butterweich dahin glitt, und ich meiner Begeisterung freien Lauf ließ...
Der Besitzer, ein lieber Freund von mir erkannte sofort meine Begeisterung und als ich ihm gestand, das ich auch noch so eine Maschine liegen haben, war ich weniger Tage später stolzer Besitzer eines sehr dünnen bürstenlosen Rundmotors! Vielen Dank nochmal an Jörg, dieser Motor war für mich der Anstoß, den hier gezeigten Umbau zu starten!
Um nicht nur das Gestänge zur Stromabnahme heran zu ziehen, habe ich zwei zusätzliche Stromabnehmer eingeklebt. Die Wirkung ist unverkennbar und so heißt es nun warten auf das Eintreffen des Decoders.
Erstmal danke fürs Zeigen. Der Motor scheint mir unmittelbar dieser hier von SB Modellbau mit 6800 U/min zu sein. Den hatte ich bisher noch nicht so auf dem Schirm als Minex Alternative. Spannend!
Eine Minex mit altem Motor habe ich auch noch irgendwo. Aus dem Kopf weiß ich nicht welche Untersetzung die Minex hat. Muss man da noch im Decoder die Geschwindigkeit runterregeln oder passt das mit der Geschwindigkeit?
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